Представьте: вы весь сезон наслаждались цветением розовых кустов, но во время зимовки они все заболели и больше не могут радовать вас своей красотой. В статье — советы по правильному укрытию роз на зимовку от практика.Данная статья предназначена для лиц старше 18 летА вам уже исполнилось 18?
В средней полосе розы на зиму нужно обязательно укрывать. И хоть некоторые говорят, что розы у них прекрасно зимуют без укрытия, такой подход сродни лотерее. При благоприятных погодных условиях вам будет везти один-два года, но в следующий раз вы можете лишиться большей части своего розария, что и происходит у многих розоводов после зимы.
Зима у нас обычно с оттепелями и дождями, малоснежная, с морозами. Для любых растений такая погода — стресс, а для роз тем более. Если бы зима была морозная, но с большим количеством снега, розы перезимовали бы значительно лучше, уйдя под снежное одеяло. Но такие зимы в Подмосковье (я живу на востоке области) в последние годы большая редкость, поэтому стараюсь создать моим розам максимально комфортные условия для зимовки.
Сразу скажу: у меня есть возможность практически постоянно находиться на своем участке и реагировать на изменение погоды, а это не каждый может себе позволить. Но надеюсь, мой опыт поможет другим розоводам выработать для себя определенный алгоритм действий.
Готовить розы к зиме нужно уже с начала октября. Сегодня, при наличии современных укрывных нетканых материалов, которые пропускают свет, воздух, задерживают тепло, сглаживают разницу дневных и ночных температур, ждать морозов уже нет необходимости. Погода осенью непредсказуема: сложно угадать, будет небольшой минус, при котором открытые розы не пострадают, или внезапно температура опустится до −12°С, и они сразу подмерзнут. Раннее укрытие дышащими материалами не повредит — розы будут дозревать в большем комфорте. Да и перепад ночных и дневных температур им совсем не полезен.
Однако если есть возможность находиться рядом со своими растениями, то укрывать можно и позже после 15 октября. К этому времени у роз в Московской области прекращается вегетация и они начинают входить в состояние покоя.
Начинаю с удаления всех листьев. В моей коллекции 63 сорта различных видов роз, и делаю я это не один день, но считаю, что такое мероприятие обязательно. Через листья идет испарение влаги. Без листьев фотосинтез и вегетация у роз прекращаются. С листьями уходит главный источник грибных заболеваний, оставленные же гниют и плесневеют.
Совет от практика
Листья лучше аккуратно обрывать, а не обрезать секатором, так как оставшиеся черешки могут зимой загнить, и болезнь перейдет на стебель.
Нет возможности убрать все листья у плетистых, миниатюрных и некоторых других групп роз, поэтому какое-то их количество можно оставить. Обрезанные и опавшие обязательно нужно собрать и сжечь или вывезти. В компосте их использовать нельзя: споры грибов перезимуют и уйдут в почву, на будущий сезон вы получите новое заражение.
Вырезаю невызревшие жировые побеги на кольцо, удаляю соцветия и немного укорачиваю побеги.
Затем розы и землю обрабатываю 5% железным купоросом. Он обеззараживает, весной снижает поражение инфекционным ожогом, а зимой под укрытием уменьшает распространение других болезней.
На зиму розы обрезаю минимально, буквально на несколько почек от верха, так как в побегах сохраняются питательные вещества, помогающие зимовке.
Под каждую розу высыпаю ведро или больше (в зависимости от размера куста) компоста или сухой земли. Песок, верховой торф, опилки не использую, так как они отлично пропускают воду и при понижении температуры замерзают, а весной долго не оттаивают.
Важный момент
На тяжелых глинистых и сырых почвах окучивать розы не стоит, ведь окучку редко удается сохранить сухой. При оттаивании льдинки ранят кору побегов, туда проникают бактерии и начинается гниение. А для песчаных, промерзающих почв, когда выпадает мало снега и не бывает оттепелей, окучка остается актуальным способом защиты. Высота ее зависит от куста: стандартной считается 10 см, но для больших кустов я делаю окучку высотой 30 см.
При окучивании роз нужно следить, чтобы земля заполняла все пространство между побегами и там не возникали пустоты, не проникал холодный воздух и не образовывалась плесень.
Затем пригибаю побеги как можно ниже. К высоким кустам привязываю веревку и постепенно, в 2-3 приема, подтягиваю их к земле. Лучше пригибать в одну сторону, чтобы не разломить куст, но с осторожностью можно и в разные. Если побеги очень толстые, можете обрезать их на высоту укрытия: минимально на 50-60 см.
Можно пойти по пути подкапывания куста (как штамбов) и наклонять куст, сгибая при этом корень. А затем обязательно его засыпать, чтобы не промерз. Окучка землей и укрытие роз лапником самое ненадежное, но и самое легкое укрытие. Оно способно сохранить хотя бы прививку, из которой за сезон вырастут новые побеги.
Совет от практика
Тем, кто не пригибает розы, советую чайно-гибридные, шрабы, парковые, почвопокровные, флорибунда обрезать наполовину, миниатюрные — на одну треть. Сделать это нужно как можно позже, чтобы запасы питания дольше сохранились в ветках.
Хочу отметить, что чайно-гибридные розы и флорибунда зимуют под таким укрытием с серьезными потерями. У нас практически не бывает зим без оттепелей, снег вокруг роз подтаивает и попадает на срезы (если растения на зиму еще и обрезали), которые сразу начинают впитывать воду. При очередном похолодании вода замерзнет и разорвет стебель или кору. Так образуются морозобоины. Сносно под таким укрытием могут зимовать плетистые розы, у которых нет срезов, или парковые пригнутые.
Я лапником не пользуюсь, т.к. он только задерживает снег, не уберегая от влаги. Свои розы я укрываю воздушно-сухим укрытием, т.е. дуги + лутрасил. Дуги ставлю густо, скрепляю между собой веревками и сверху накладываю длинные рейки. Под них подставляю ящики, чтобы они не разъехались в разные стороны под тяжестью снега и лутрасил не провалился.
Лутрасил использую самый плотный, толщиной 60 мкр, в два слоя, а это 120 мкр. Натянутый лутрасил такой плотности хорошо удерживает воду. Укрытие до конца не закрываю, оставляю продухи на торцах и по периметру розария.
Если идут дожди, сверху можно набросить пленку, главное, чтобы влага как можно меньше попадала в розарий. Но на зиму пленку нужно убрать. Укрытием под пленкой могут пользоваться те счастливчики, которые постоянно находятся со своими розами, т.е. имеют возможность постоянно приоткрывать торцы для проветривания при оттепелях.
Когда ночная температура опустится до −5°С, продухи закрываю.
Составляющие успеха
Укладывать ветки лучше не на голую землю, а что-нибудь под них подложить. Я использую пергамин.
Необязательно гнуть ветки до земли, но чем ниже розы пригнуты, тем лучше они будут зимовать.
Поздно укрывать не стоит, т.к. при −3°С вода, оставшаяся в стеблях, замерзнет, кору начнет рвать и образуются морозобоины.
Если растения попали под заморозки, их нужно опрыснуть любым антистрессовым препаратом или холодной водой и накрыть дышащим укрывным материалом.
На розы, что зимуют без укрытия, набросайте как можно больше снега (если он, конечно, есть).
Можно сколотить деревянные короба, на них набросить лутрасил и закрепить по бокам. Но оба эти способа имеют свои недостатки. Укрытие дугами получается высоким, и оно не сразу все уходит под снег. Каркасное накрывается снегом сразу, но в оттепель вода с него не скатывается, а стоит лужами, и при понижении температуры превращается в лед. Поэтому лучше сделать каркас с наклоном.
Индивидуальные кусты всегда зимуют значительно хуже. Небольшой куст при той же подготовке сверху накрываю ящиком, делаю каркас из досок и также накрываю лутрасилом. Можно просто поставить 4 больших горшка, на них положить лист фанеры, сверху все накрыть укрывным материалом и закрепить.
Не страшно, если полотнища лягут внахлест, а дополнительно можно еще засыпать сверху листвой. Но я не люблю этим пользоваться, т.к. садовые листья часто заражены различными болезнями. Если есть возможность засыпать дубовыми или здоровыми листьями каштана, тогда пожалуйста.
Сложность выращивания плетистых и почвопокровных роз связана с трудностями их укрытия на зиму. Растения нужно снять с опор, длинные побеги свернуть и уложить кольцами, подложив под них какой-нибудь материал (пергамин, рубероид, доски и т.д.), не подверженный гниению.
Толстые и жесткие побеги трудно снять и пригнуть к земле, поэтому чаще они страдают не от морозов, а от механических повреждений. Если свернуть побеги нет возможности, значит их нужно уложить прямо на оставленное для них место. У плетистых роз обрезать жировики и невызревшие верхушки, удалить соцветия и немного укоротить побеги.
Несколько слов про дышащие укрывные материалы. Сейчас их достаточное количество: обернит-зима, спанбонд, лутрасил и т.д. на любое желание и кошелек. Я пользуюсь лутрасилом. Он бывает разной плотности (что позволяет мне укрывать различные растения в соответствии с их морозостойкостью), имеет разную ширину, служит несколько лет, доступен для приобретения и цена не кусается. Но нужно знать, что лутрасил нельзя стирать с порошком и в стиральной машине, от этого он теряет свои свойства.
На заметку
Чем больше площадь розария, накрытого одним куском укрывного материала, тем лучше в нем зимуют розы. Поэтому при одиночном укрытии старайтесь захватить большую площадь.
Если несколько кустов подопреют в процессе зимовки — не отчаивайтесь. Есть рецепт, который из спасет. Разведите стакан водки в ведре воды и полейте поврежденные кусты.
Укрытие роз — процесс непростой, но каждый розовод сам решает, как помочь своим красавицам пережить зиму. Желаю всем успехов и как можно меньше потерь и огорчений.
Источник: